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Norbert Rovira

Everest Hotel view

Trekking Island Peak en Nepal

By | alpinismo, excursionismo, Uncategorized | No Comments

He estado en Nepal haciendo un trekking desde Lukla hasta el Island Peak (6.189m) con objetivo de subirlo.

Este post va a ser largo porque son tres semanas de vacaciones en Nepal.

Salimos el 31 de octubre un grupo de 9 personas : Susana , Dani , Jose , Núria , Montse , Pere , Katrin, Ferran y yo.

Víctor tuvo que cancelar a última hora por una lesión . Qué mala suerte !

Aeropuerto El Prat

Aeropuerto del Prat, antes de salir

La compañía usada es Qatar Airways que da vuelos a muy buen precio hasta Katmandú , pasando por Doha. Además tres de nosotros tuvimos la suerte de recibir un upgrade gratis a business porque el segundo vuelo iba muy lleno. Business mola desde luego , aunque la diferencia de precio no justifica lo que recibes a cambio . . . Me recordó las veces que crucé el Atlántico en Business con mi anterior trabajo.

Nosotros contratamos el viaje guiado con una agencia local [Alliance Adventure] ya que Dani ya había estado aquí y los conocía. Así que nos esperaban en el aeropuerto para llevarnos hasta el hotel.

El vuelo llegaba bien tarde. Estábamos en Katmandú a las doce de la noche aprox después de dejar maletas en hotel, y nos encontraron un lugar donde cenar. Y de paso charlar sobre el viaje y en especial qué hacer para asegurar una buena aclimatación , condición indispensable para hacer cima como verás más tarde.

2/11 – Katmandú

Desayuno con la agencia, que repasará nuestro material para la ascensión, y día de compras. Se regatea , y hay material de montaña que es copia y material original. En general el precio es un buen indicativo porque el material bueno está a precios normales. Pero ojo…

En mi caso me compro un termo, que en Pirineos y Alpes no he usado nunca porque soy más bien caluroso y aguanto bien el frío. Pero aquí tiene sentido y pienso que igual sí le puedo dar algún uso más adelante.

Katmandu

Maraña de cables en Katmandú

Con el tema aclimatación, algunos consejos que nos dieron y que me apliqué de form acasi obsesiva:

  • Beber y mear mucho
  • Comer bien , sobretodo arroz y pasta
  • Nada de alcohol
  • Nada de carne pasado Namche Bazar porque como se transporta por caminos es fácil que esté en mal estado.
  • Dormir mucho y con gorro para evitar el Khumbu cold , el resfriado de la región. Lo pillamos todos 🙁
  • Por supuesto en el planning tenemos incrementos de altitud progresivos a medida que nos adentramos en el valle, y alguna ascensión con día de descanso para dormir de nuevo más abajo.

3/11 – Katmandú – Monjo

Nos despertamos a las 4 de la mañana para coger el vuelo de las 6h15 hacia Lukla.

El sobrepeso se paga y por supuesto llevamos todos de más porque el límite son sólo 10kg el petate y 5kg la mochila. Pero sale como a un dólar el kg así que tampoco es para tanto.

Vemos un grupo delante nuestro de algún país del norte de Europa haciendo el truco de llevarlo todo encima (plumones, gore, botas alpinismo, polainas, frontales, etc ) para meterlo luego en la mochila después de pesarlo. La verdad que se cascaron más de media hora de cola con todo puesto cuando la temperatura de Katmandú es para ir de noche con camiseta y chaqueta ligera como mucho. Lo más divertido era ver a uno con las chanclas metidas por detrás dentro de las mega polainas. Todo un espectáculo.

Creo que pagamos unos 6$ por cabeza de sobrepeso. Nuestras maletas llegaron repartidas en dos vuelos y nos tomamos un té mientras tanto, oyendo la actividad frenética de los aviones entrando y saliendo de la pista. Una pista realmente corta, en pendiente para ayudar a frenar a los que aterrizan y a coger velocidad a los que despegan.

Aterrizaje Lukla

La corta pista del Tenzing-Hillary airport en Lukla, por algo tiene fama de ser de los más peligrosos del mundo

Avioneta

Nuestra avioneta de 15 plazas aprox

De ahí ya salimos hacia Monjo. Lukla está a unos 2800m y bajas y subes para llegar a Monjo en una altitud similar.

 

Lukla

Lukla

Lo primero que sorprende es ver a los porteadores con las cargas que llevan. Para trekkings está limitado a 20kg pero en otras actividades no debe estar muy regulado. Vimos gente llevando cargas del tamaño de armarios , y nos dijeron que podían llegar a llevar 100kg. Llevan un bastón gordo con un diseño muy peculiar en forma de T que además de ayudarles a caminar les sirve también para hacer paradas apoyando toda la carga sobre él.

En nuestro caso íbamos con Dzos (no he sido capaz de identificar correctamente el nombre, de palabra sonaba así como “zoppe” y lo más parecido es este), un animal parecido al yak pero con menos pelo.

En los caminos estrechos te tienes que apartar porque da miedo encontrártelos de cara. Los guías nos avisan que si ves caída posible siempre hay que ponerse del lado de pared. Alguna vez habrá pasado, y es que los caminos están muy transitados.

Puente Nepalí

Puente nepalí con dzos cruzando…mejor esperar!

Además que nuestra ruta coincide en gran parte con la del campo base del Everest que parece ser la ruta estrella, incluso cuando ahora ya no es época de ascensiones. Van a ver un campo vacío, pero bueno, también estarán las vistas de la cascada de hielo al principio de la ruta de ascensión.

Por cierto nos cruzamos con alguien que estuvo en unos días más fríos que los nuestros y estaban en el campo base del Everest a 15 bajo cero por la noche y 10 bajo cero de día. Si algún día vas por allí recuerda, en noviembre puedes pillar mucho frío.

También hay que decir que fueron todo días de sol. Un clima que a nosotros nos sorprende, cielos azules todos los días durante días y días. De día hace calor, puedes llegar a estar en camiseta en altitud, y en cuanto se va el sol a las cinco y poco entra un frío del cagar. Momento pluma!!
En Monjo nos encontramos con el guía pro del grupo, trabaja como freelance porque nuestra expedición al tener la ascensión al Island Peak ya requiere un guía pro. De hecho es uno de los 42 guías certificados internacionalmente en Nepal. Flipamos que sean tan pocos pero es así.

En su historial, varias ascensiones al Ama Dablam, como pico técnico por excelencia, y a ocho miles también.
Primera noche de frío en el lodge. Estamos a poca altitud aún pero el sitio es sombrío y hace una rasca guapa guapa. Toca usar saco potente. Ya estamos en la fase “beber té-mear” y eso implica levantarse como tres o cuatro veces a mear por la noche, con el fresquito. Será la tónica de todas las noches, porque además en la cena siempre hay sopa!

4/11 Monjo – Namche Bazar

Namche es la población principal del valle, punto de comercio en la ruta al Tibet. Todo lo que llega sube en yak, dzo o a la espalda de alguien, pero hay mucho tráfico hasta allí. Y además con una ruta dura dura porque después de cruzar el río, hay una subida de unos 500 metros de desnivel totalmente a saco hacia arriba, haciendo un poco de caracol pero que para un porteador debe ser matador.

Puente a Namche

El puente nuevo arriba, sobre el viejo

Everest

Primera vez que vemos el Everest (8.848m), por detrás de la carena del Nuptse (7.861m) que está tapado por el árbol

Y así se llega a Namche. Está colgado en lo alto a 3440m aprox, beneficiándose de agua que viene de los glaciares y unas vistas de impresión en cualquier dirección que mires.

Entrando en Namche Bazar

Entrando en Namche Bazar

Es el lugar de comercio, tiendas y más tiendas que tienen de todo: material de montaña, parafarmacias, material de higiene, comida, bebida, bares de todo tipo, …

La primera parada es el Sherpa Barista Bakery & Café, un bar con wifi gratis -importante- donde nos regalamos una hamburguesa de pollo. Es una fiesta para nosotros que ya llevamos unos días a base de pasta y arroz. Sigo con el regimen abstemio total 🙁

Momento wifi

Momento wifi!!! después de la desconexión total de sólo un par de días…

En el hotel teníamos habitaciones más lujosas de lo habitual, con lavabo y ducha en la habitación. La verdad que esos pequeños lujos se aprecian mucho cuando no los tienes y de golpe están ahí 😉

Una vez afincados subimos a un mirador un poco más arriba de Namche donde ver bien todas las cimas de alrededor, con la ciudad abajo. Hay una cima sagrada justo ahí cuyo acceso está prohibido pero no recuerdo el nombre.

Del otro lado del valle un picacho potente, potente. Nos enseñan a lo lejos las edificaciones que se suelen acceder en helicóptero, porque a pie es una matada guapa.

Namche Bazar

Namche Bazar y uno de los picos al fondo

En Namche, con el grupo que somos, pues por supuesto toca compras!! encontramos la tienda Sherpa Gear, una marca local nepalí que está muy bien de precio y tiene productos bien acabados. Todos picamos, algunos compran plumas, otros forros, guantes, etc, etc.

Y por supuesto los recuerdos típicos de ahí tipo gorro del Island Peak, parches y similares.

5/11 Subida al Everest hotel view

 

Inmensidad encima de Namche

La inmensidad de las montañas a nuestro lado, sólo unos metros por encima de Namche

Hacemos una ascensión hasta un hotel que tiene vistas al Everest y Lhotse. La verdad que el bar sí tiene vistas pero en realidad están mejor desde el camino unas cuantas curvas más atrás.

¡¡¡Hacemos fotos por doquier!!!

Está todo a la vista: Taboche (6.495m), Everest (8.848m), Nuptse (7.861m), Lhotse (8.516m) y Ama Dablam (6.812m). Locura frenética con empacho de picos 😛

Vistas Everest

Taboche, Everest, Lhotse y Ama Dablam antes de llegar al hotel

Everest Hotel view

Vistas desde la terraza del hotel: Everest, Lhotse y Ama Dablam
Aprovechamos ahí para hacernos foto de grupo todos con las camisetas de la agencia que nos han regalado. Por lo visto no transpiran mucho pero el diseño está bien.
El resto del día de compras.

Namche desde arriba

Namche desde arriba

6/11 Namche Bazar – Deboche

Este día seguimos por la ruta mega frecuentada, todavía coincidiendo con la ruta del campo base del Everest. La zona tiene polvo y más polvo, incluso arena fina como la que encontramos en nuestras playas. Me dice alguien del grupo que es que estas montañas se formaron sobre sedimentos de corales y por eso hay tanto polvo.

Si vas por la zona imprescindible una braga, o incluso una mascarilla al efecto. Todos los porters y en especial los que llevan yaks van con su braga colorida de rigor protegiéndose de respirar más polvo del que toca.

En algunos tramos veo gente que no sabe caminar por montaña, de esos que se encallan en una bajada porque hay un par de piedras y no saben dónde meter los pies para avanzar, y me pregunto ¿¿dónde se creían que iban??

Pues eso, si no tienes costumbre de ir por montaña y quieres hacer un trekking así, el típico el del campo base del Everest, sobretodo empieza a ir por Pirineos antes, a hacer desnivel para que el cuerpo se acostumbre a patear distancia con subidas, y en terreno abrupto. Vas a estar muchos días caminando y peleándote contra la altitud y la falta de oxígeno, sólo te falta añadir retos adicionales 😉

Además hay etapas que se suben bien unos 800m de desnivel positivo. Para quien no tiene costumbre un día se puede hacer el esfuerzo, pero al día siguiente estarás molido.

En esta etapa se hace una larga bajada hasta Phungi Thenga al fondo del valle para cruzar el río y volver a subir hasta Tengboche. Ahí está uno de los monasterios budistas más importantes, el típico que sale en las pelis de ascensiones a ocho miles donde van a que les bendigan.

Tengboche

No me suelo hacer fotos, pero bueno, venga aquí va una en Tengboche con vistas espectaculares

Nos dejan visitar la parte interior sin sacar fotos. Y la verdad que aquí lamento no haberle dedicado tiempo a la preparación del viaje. Mis nociones del budismo son limitadas y no puedo apreciar todo lo que veo en el interior del monasterio, aparte de pensar “qué bonito” 🙁

Pero bueno, tuve un mes de octubre cañero cañero con las dos empresas, dos ferias, etc.. yo mismo me justifico 😛

Tengboche

Monasterio de Tengboche

De Tengboche bajamos un poco hasta Deboche para dormir.

7/11 Deboche – Dingboche

Seguimos subiendo metros hasta otra población importante por el valle del Imja.

Dingboche

Llegando a Dingboche con Everest y Lhotse al fondo

Dingboche tiene unos cuantos lodge, tiendas y bar. Todo un complejo 😀

El lodge que nos toca es de los peores que pisaremos en todo el trekking. Los baños son tipo letrina, ya no hay agua corriente y hay que echarle agua de un bidón con un cazo, eso quien lo haga, porque en general el baño huele a muerte. Comida muy normalita, los tés un poco pobres de sabor.

Por cierto que desde un inicio nos aficionamos al ginger tea. Té con virutas de gengibre que es bueno para el estómago. Lo mismo con el tema del ajo, caen unas cuantas sopas de ajo para limpiarnos bien por dentro 😀

Las habitaciones están forradas de moqueta, pero al final resulta un entorno poco agradable porque acumulan mucho polvo, sin que sin embargo de tampoco mucho calor.

Algo muy chulo es cómo aprovechan la energía limpia. Tienen unos espejos que calientan teteras enormes con el sol, por convección. Molaban mucho.

Energía solar

Teteras con energía solar

Ama Dablam

Ama Dablam y la luna al fondo

Island Peak

Primera vista del Island Peak. Qué pequeño se ve al lado del Lhotse

 

8/11 ascensión hasta 5000m

El día siguiente siguiendo con nuestro plan de aclimatación subimos a un punto con vistas por encima de los 5000m. Y la verdad que las vistas valen la pena.

Subiendo a Dingboche view

Subiendo a Dingboche view

El camino al Everest

El desvío en Dingboche para ir al campo base del Everest

Island Peak y Makalu

Island Peak (6.189m) y Makalu (8.463m) muy muy al fondo

Katrin y yo somos trailrunners, y no podemos evitar hacer un buen tramo de bajada trotando. Con lo que cuesta subir, peleando para respirar aire, y la bajada como si nada. Manda guevs!!

9/11 Dingboche – Chukhung

Dzos

Nuestros Dzos

Otro día de transición. Pero hoy se abren las vistas por el valle. Island Peak siempre presente debajo del paredón Sur del Lhotse, pasando por debajo del Ama Dablam.

Island Peak

Island Peak al fondo del valle

Chukhung ya no es un asentamiento, sólo unos cuantos lodge para los que están de trekking.

Lhotse desde Chukhung

Pared Sur del Lhotse desde Chukhung

10/11 Ascensión a Chukhung Ri

Chukhung Ri es una cima de 5.550m que está justo encima de Chukhung. Son casi 900m de desnivel positivo subiendo a una altitud a la que no hemos estado nunca antes. Bien para aclimatar.

Como siempre toda parada supone un buen rato de publireportaje desde todas las cámaras que llevamos. Yo soy más de paisajes, otros prefieren salir ellos mismos.

Pero esta foto conmigo sí quedó bien 😀

Ama Dablam

Vistas a Ama Dablam subiendo a Chukhung Ri

La subida es lenta de narices, porque ya estamos sufriendo que sólo hay un 50% de oxígeno a esta altitud. Un pasito detrás de otro, concentrado en la respiración. Y así se va haciendo camino. Además la pendiente es potente, subimos 900m en 2.7km!!

Aquí siento por primera vez en este viaje los efectos del mal de altura. No tan bestia como cuando estuve en Perú, pero sí se me va un poco la cabeza, y tengo como pequeños mareos.

Me sienta muy mal la pérdida de control así, mal en cuanto a estado de ánimo. Sobretodo porque el tramo final es algo rocoso de usar pies y manos, todavía andando, no es grimpar, pero que necesitas tener equilibrio.

Voy haciendo pausas y sigo para arriba. Pero llego a cima con pocas ganas de celebrar nada. Más bien de tirar alguna foto de rigor de las mega vistas y bajar rápido para encontrarme bien de nuevo.

Por lo visto no soy el único que le pasa algo así, pero de eso me enteraré más tarde.

Lo guapo de Chukhung Ri son las vistas, porque ves el valle de los que van al campo base del Everest por un lado, ves la pared del Lhotse y el Island Peak perfectamente, y al fondo al oeste, lejos al fondo, otro ocho mil: el Makalu.

Preocupado porque de 5.550 hasta 6.189m aún hay mucho por recorrer, y sólo quedan un par de días!

Island Peak desde Chukhung Ri

Island Peak desde la cima de Chkhung Ri

Ama Dablam

Ama Dablam desde Chukhung Ri

11/11 Chukhung – Island Peak base camp

Chukhung

En Chukhung antes de salir

Es uno de los días más suaves, unas 3h de caminar incluyendo pausas y sólo subimos 440m. Se va siguiendo la morrena hasta llegar al campo base que está al lado del lago Imja. De hecho el valle, el río, el lago y el pico tienen el mismo nombre. Island Peak es Imja Tse en local.

Los ingleses que tienen la manía de cambiarlo todo 😛

Hacia el campo base

Subiendo al campo base por el valle

El campo base está a 5.100m de altitud. Pero la verdad que me encuentro bien ahí. Como vamos de señoritos cuando llegamos ya tenemos las tiendas plantadas, y una gran tienda para las comidas.

Campo base

Campo base del Island Peak – Imja Tse

No hay agua ahí mismo y la tienen que ir a buscar. Hay unos pájaros como perdices gordas por su plumaje protector que aparecen por ahí durante el día. Están protegidas, porque si no no veas, apetitoso manjar jeje.

12/11 Día de formación

Durante el día, cuando sale el sol, puedes estar incluso en camiseta si no hace viento. Pero en cuanto se pone la cosa cambia de verdad. Pasas a temperaturas bajo cero rápidamente.

Y estos días de campo base son de los de estar en el saco muchas horas. Pero con la cabeza puesta en aclimatar todos los días anteriores, hemos estado bebiendo y meando sin parar. Por la noche no es nada agradable tener que salir del saco al fresquito nocturno para vaciar.

Maniobras campo base

Preparándonos para las maniobras

Un buen consejo, llévate una botella de Aquarius para el viaje. Las botellas que encuentras en el valle tienen todas el cuello muy pequeño y no sirven para mear sin salir de la tienda, sin correr el riesgo de salpicar todo lo que pilles 😉

Maniobras

En plenas maniobras: rapelar y remontar cuerda

Las maniobras fueron simples. Instalaron un par de largos de cuerda fija al lado del campo base y estuvimos viendo cómo rapelar por ella, y cómo nos iban a llevar en el tramo de arriba. Qeu básicamente era que el guía se anclaba a cuerda fija con un Jumar y a nosotros nos llevaba atados en potencia con otra cuerda.

También probamos el Jumar, ya que estábamos, aunque no hacía falta. Yyo tenía un Ropeman e hice tres cuartos de lo mismo con él para remontar.

13/11 Ascensión al Island Peak o Imja Tse

Nos despertamos a la una de la mañana, desayuno y salida a las dos. Hace frío, porque esta noche hay algo de viento.

Primero se sigue bordeando el lago unos 20 minutos y después ya tiras para la izquierda rampa arriba en un tramo bastante tieso. El frío es tremendo. Yo que soy caluroso voy con una térmica, el plumillas fino y un gore encima. Arranco con guantes finos pero me tengo que poner sotoguantes y los de alpinismo al cabo de poco.

Montse que es muy friolera va con todo lo que tiene puesto al cabo de nada y aún así pasando frío. Y empezamos a tener bajas. Montse se queda atrás. Salió muy estresada porque iba tarde, y luego estaba como con un ataque de ansiedad, no respiraba bien. Iba muy lenta, etc.

Nuria también decidió darse la vuelta más arriba, Katrin vomitó también y yo, pues se me iba la cabeza. Todos variantes del mal de altura.

La ascensión no es ni mucho menos fácil. Hacia 5500m empiezan a haber pasos de grimpada. Y yo empiezo a notar los efectos del mal de altura. Se me va la cabeza, le digo a Anup mi guía que mi cabeza está “dizzy”. Y estoy en un tramo con barranco al lado. Sitio expo donde no mola nada ver que pierdes el control. Así que me quedo clavado, me tomo un ibuprofeno y me pongo a respirar hondo en un intento de encontrarme mejor. Pero obviamente no pasa nada.

Y al cabo de unos minutos, muy a mi pesar, decido dar la vuelta. En el rato parado ya estoy temblando de frío. ¡Puta rasca!

Y bueno, los guías se reagrupan y Katrin también se baja conmigo porque no ha mejorado. Llegué a 5.600m. Parece increíble que sólo subir 500m tenga tanto efecto después de haber estado durmiendo bien a 5.100m. Pero es así, tan solo hay un 3% menos de oxígeno en ese cambio de altitud, pero suficiente para ir jodido!

Si te interesa aquí explican bien la proporción de oxígeno vs la altitud, que no disminuye de forma lineal.

La altura y el oxígeno

Estaba un poco acojonado por tener la cabeza medio ida, sabiendo que tenía que desgrimpar todo lo que había subido. Pero en realidad es siempre la cabeza la que te juega una mala pasada. Se bajaba seguro con tan solo ir sentado y moverse poco a poco. Bajas unos metros y ya se va el efecto del mal de altura, es un poco flipante pero es así.

Island Peak

Bajando del Island Peak con los pasos en roca más arriba

Bajando

Bajando, jodidos pero contentos…o al revés 😛

Estuvimos unas 5h fuera entre subir y bajar. Los cinco que siguieron llegaron como a las cuatro de la tarde. Ascensión de las largas, con de todo. Pasar una grieta por una escalera, subir varios largos en una pared con tramos a 60 grados. Echaron de menos el segundo piolet. Vamos, que la ascensión esta la pintan de trekking pero no. Bueno, en realidad hace falta permiso de “climbing” que en inglés es muy genérico como término.

De vuelta al campo base, dormir un poco más calentito en el saco. Luego comer algo y beber y a esperar al resto.

14/11 Bajada a Panboche

Por la mañana desmontamos el campamento y nos fuimos para abajo. Al ser en bajada las distancias eran más largas.

Lhotse y yaks

Lhotse y yaks al fondo

Hicimos 17k en 7h30, y de hecho en la primera pausa en lugar civilizado nos tomamos la primera cerveza. De 600ml a 8€ cada una, pero es que las suben a la espalda qué se le va a hacer!

Cerveza!

Cerveza y Pringles!

 

Atardecer

Atardecer camino de Panboche

Atardecer en el Lhotse

Atardecer en el Lhotse

15/11 Panboche – Namche Bazar

Helicóptero en Tengboche

Helicóptero en Tengboche…estropeando el paisaje con un par de guiris con pasta…

 

Brillo

Todo lo que brilla es una parada en el camino 😛

Bajamos 12k más para llegar a Namche. Lo bueno es que Namche Bazar está provista de todo tipo de lujos, siendo la población principal del valle.

Y eso se tradujo en pegarnos una fiesta nocturna en el Liquid Bar. De DJ tuvimos a Josep, un amigo andorrano que fuimos encontrando en diferentes sitios durante todo el viaje.

Tirando de tarjeta de crédito, pues fue una fiesta!

Otro lugar de lujo era la tienda de Sherpa Gear. Compré un par de plumas que han resultado bastante buenos, fabricación local a buen precio. En Kathmandú por lo visto también están pero bueno, fue visto y pillado sin esperar a tener que buscar más adelante.

16/11 Museo y bajada a Monjo

Visitamos el Sherpa Museum que tenía una parte dedicada a la cultura Sherpa y sus tradiciones, con una casa de ejemplo de cómo vivían antes de la modernización. Y otra parte dedicada al himalayismo con el Everest como protagonista principal.

Museo Namche

Sherpa Museum en Namche

Stupa

Stupa en el Sherpa Museum
Después de la visita comimos una hamburguesa de pollo, que para nosotros era com un gran manjar por ser algo diferente de la comida habitual, y tiramos para abajo hasta Monjo.

17/11 Monjo – Lukla

Último tramo caminando del viaje. Se deshace lo visto a la ida así que no hay mucho que contar.

Gas en mulas

Ya sabes cómo llega el gas a Namche!

Puente nepalí

Un puente nepalí más

Por la noche nos metemos carne de Yak en el cuerpo, aunque más tarde nos enteraremos que en teoría no se pueden matar, y que se utiliza la de muertes accidentales.

18/11 Vuelo Lukla – Kathmandú

Aeropuerto

Trámites en el aeropuerto..llevaremos sobrepeso?? claro que sí!!

El despegue de Lukla es acojonante. El avión frenado arriba de la pista, que no ves porque hace bajada, pone los motores a tope de revoluciones. Y de repente suelta frenos. Vas directo a un barranco y ya puedes coger velocidad rápido.

En la pista

Entrando en pista

En la avioneta

En el avión
El resto del día estuvimos de compras y comiendo carne a lo bestia jeje.

Despegue filmado el primer día al llegar

19/11 Visitas a monasterios y parques

Día de visitas por Katmandú. No es el tipo de actividad que me interesa más así que lo paso rápido.

Monasterio hindú

Monasterio hindú

Lo más interesante era la ceremonia de inauguración de tres días que estaban haciendo en la stupa recién reconstruida después del terremoto.

Stupa

La gran stupa de Katmandú

Katmandú desde arriba

Vistas de Katmandú desde la parte más alta, en el parque de los monos

Parque de los monos

Los monos

Por la tarde visitamos la parte histórica del centro de la ciudad, que sigue derruido.

Me hizo gracia ver la imagen de Kali, que pensé que tenía relación con el nombre que le pusieron a Kali Linux, la distribución que usan los hackers, pero por lo visto nada que ver.

Diosa Kali

Foto diosa Kali en Katmandú

Centro Katmandú

Aún hay restos por arreglar en el centro histórico del terremoto

 

20/11 Vuelta a Barcelona

Si vuelas con Qatar Airways hay una visita guiada a Doha en autocar com un visado especial, todo gratuito.

La verdad que la pillamos de noche y con cristales tintados, con lo cual no se veía gran cosa. Lo peor fue que nos dejaron en el mercado durante 40 minutos. La gran actividad del tour, y nosotros ya llevábamos dos días de compras por Katmandú así que me sobraban del todo.

Doha

Doha de noche

No lo recomiendo, salvo que estés realmente aburrido. Son 2h30 de tour más la hora que tardas en cruzar inmigración para salir con la cola que hay.

De día seguramente puedas ver la ciudad y los edificios. Tú mismo.

Llegando a enforcadura

Despedida de solteros en el Pedraforca con fivefingers

By | excursionismo, Uncategorized | No Comments

El fin de semana del 17-18/9 fue uno muy especial. Celebramos la despedida de soltero/a de Agnès y Armand. Una conjunta por montaña 😀

Estuvimos en el refugio Roget, un lugar muy acogedor, con Lorenzo, Pep, Sebas y Audrey, Agnès y Armand.

El sábado salimos desde Gòsol a hacer el Pedraforca, subiendo por la enforcadura. Salvo Armand, el resto tenemos costumbre de hacer montaña. Y nos adaptamos a su ritmo. Se trata de llegar y volver, por supuesto.

Pedraforca desde Gosol

Salida desde Gòsol

La tartera por este lado es bastante más cómoda de subir que por el típico lado de Saldes. Y una vez en la enforcadura nos alzamos hacía el Pollegó superior, siguiendo las huellas de Pep que nos lleva por un camino menos frecuentado. Si quieres encontrarte gente en la montaña este pico es uno de aquellos que no te va a defraudar, sobretodo por la ruta por el Coll del Verdet 😛

Llegando a enforcadura

Llegando a la enforcadura

En la cima alegría por compartir este momento juntos, sobretodo por el reto conseguido de Armand, pero como hay nubes feas alrededor nos metemos prisa para bajar. Al ser roca calcárea la roca está muy gastada de tanto excursionista, y eso sumado a agua es peligroso para alguien sin experiencia. Porque es muy resbaladizo, nada más, no te pienses!

Cim del Pedraforca

Cim del Pedraforca

Así que para abajo. Al final no lloverá aunque cae alguna gota, en plan amago de lluvia.

Yo, por probar, subí con las Vibram FiveFingers Bikila Evo. Si bien ya las había usado en alguna cima, por ejemplo el Puigmal, no es lo ideal para esta cumbre porque en la parte alta la roca calcárea, que se erosiona con mucha facilidad, tiene algunas rocas en punta. Y se notan en los pies. Pero luego bien. Tampoco te puedes tirar con ellas por en medio de la tartera, el pie está poco protegido. Pero por el nuevo camino de bajada bien.

Ahora tengo unas EVO y para hacer esto sería más adecuado las Spyridon que tienen pequeños tacos y dan más agarre.

Luego lo celebramos con unas cervezas en el refu sólo llegar y una buena cena en un restaurante de Gòsol 😀

El domingo era día de pereza. Terminamos yendo a unas pozas a bañarnos en agua realmente fría!

Hacía tiempo que no pateaba por montaña, últimamente salgo más a correr. Está guapo cuando vas con gente con la que estás bien a gusto, y te permite charlar de tus cosas por el camino mientras disfrutas del paisaje moviéndose lentamente a tu alrededor 😉

Diedre canal

Finde multiaventura de correr y escalar por Pirineos

By | escalada, trailrunning, Uncategorized | No Comments

Este fin de semana ha sido de aquellos multiaventura, como para compensar las semanas parado 😛

Tuve una caída la última vez que bajaba corriendo de Núria a Queralbs, después de pasar por el collado del Torreneules. Golpe en la costilla que me tuvo unos cuantos días parado.

Cuando ya estaba bien, subí en moto a Queralbs para salir a correr por allí con Pilar, con la mala pata que al girar 180º casi parado en pendiente para subir a su casa se me fue la moto abajo. Pesa 240 kg y aunque los reflejos fueron de aguantar la caída, pues para abajo me fui y sólo conseguí lesionarme en un músculo intercostal del esfuerzo. Ahora entiendo cuando se habla de los estabilizadores.

Joder, ¡¡se usan para todo!!

El fin de semana pasado ya pude salir a correr algo por Collserola, pero este ha sido el de desquitarse.

El plan

El sábado quedé para correr por la Cerdanya con Sebas, punto de encuentro más cómodo para los dos ahora que vivimos en países diferentes, él cerca de Perpiñán.

El domingo me apunté a escalar una vía desequipada en la cara norte del Pic de l’Infern con mis compis del futuro viaje a Nepal. Lo que más me preocupaba era la larga aproximación cargados de material hasta arriba, y probablemente tocado de la salida del sábado. Bueno y los pasos de IV después de no escalar desequipada en … no sé ni cuánto tiempo hace! un par de años seguramente, la última que recuerdo fue la cresta del Cubil hace dos años y desde entonces escalada en sí hacía aún más tiempo.

Sábado – Puigpedrós

El sábado fuimos con la calma, desayuno a las 9h en Puigcerdà, subir en coche hasta el refugio de Malniu, total que salíamos a correr a las 11h. Antes de que llegaran todos los excursionistas de hecho. Algo que me pareció curioso, es que el guarda cobra 3€ por aparcar el coche…no sé cómo será si te vas a hacer una travesía de varios días :S

Salimos directos hacia el Puigpedrós por el camino normal. Nada que destacar, pendientes no muy pronunciadas y se llega a un pequeño promontorio de rocas, que es la cima. Unas chicas nos hicieron foto y nosotros a ellas, y para abajo. Eso sí, alargando un poco dando vuelta pues bajamos hacia Engorgs.

Cima Puigpedros
Cima del Puigpedrós, nublado

El refugio por cierto estaba hecho una mierda. Me temo que esto de ir por montaña se está poniendo de moda y esa es una de las consecuencias. Yo empecé tarde también, a los trenta y tantos, pero al menos aprendí respeto a la montaña. Bueno, igual el problema es más general porque en la ciudad yo también lo tengo, el respeto 🙁

La vuelta desde el refugio de Engorgs hasta Malniu se hizo pesado, porque vas flanqueando en una ladera en bosque y no paras de subir y bajar por camino poco cómodo. Además teníamos la amenaza del mal tiempo (que estaba previsto…culpa nuestra de empezar tarde!). Empezó a caer alguna gota justo al llegar a Malniu, por suerte.

Refugi Engorgs
Refugi d’Engorgs

Casi me pego una nata, pero bueno, gajes del oficio…típica enganchada de un pie con una piedra que te desequilibra y lo que haces es tirarte más abajo para recuperar el control y frenar más abajo. Lo único es que más abajo tenía un paso técnico con piedras pero salí bien del asunto 😀

Comimos de plato en el refugio y bien, la verdad. Si tienes apetito después de una actividad allí ya sabes…

Luego me volví para Ribes en moto bajo la lluvia, collada de Tosses incluida. Grrr, estaba previsto, no me quejo…

La salida fue moderada, pero como hacía casi un mes que no pisaba Pirineos noté las piernas por los 900m+ de desnivel, en unos 11k y pico. Me dejé el GPS activado, ups.

Pero fueron unas 3h52 en total. Aquí el track, incluidas las vueltas que di por el refugio después…

Domingo – Pic de l’Infern

El domingo el plato fuerte. Otro día de madrugón para encontrarme a las 6h30 en Sant Joan de les Abadesses. Lo metemos todo en el coche y para arriba.

Salimos a las 8h del parking de Ulldeter, algún coche pero pocos madrugadores.

Mala sensación cuando me pongo todo el peso en la espalda. Mis compis son más optimistas pero yo calculo que vamos a estar muchas horas así que: dos litros y medio de agua, comida, frontal, casi toda la ferralla que tengo, una cuerda, etc… entre 12 y 15kg que van a ir sobre mí todo el día.

Uf , ahora que estoy acostumbrado a ir ligero con una mochilita de trailrunner, no veas, ¡eso sí genera incertidumbre!

El plan es hacer una vía de 325m desequipada en la cara norte del Pic de l’Infern. Para llegar hasta ahí vamos a subir hasta Coll de la Marrana, bajar un poco para subir hasta el collado entre Freser y Bastiments y luego flanquear debajo del Freser para cruzar otro collado hasta la base del Pic de l’Infern.

Flanqueando debajo del Bastiments
Flanqueado debajo del Bastiments

Grupillo en el collado
El grupillo en el segundo collado entre Bastiments i Freser

Tercer collado
El tercer collado, que llevará al circo del Pic de l’Infern

Pues nada, nos ocupará 4 maravillosas horas cruzando tarteras arriba y abajo. Y eso que al Coll de la Marrana subimos en 1h que para el peso que llevábamos me pareció rápido!

Cara norte Pic de l'Infern
Cara norte del Pic de l’Infern

Una vez en situación, vemos mucha humedad en la cara norte, remanente de la lluvia caída el día anterior. Uf, nos planteamos hacer la cresta como plan B.

Comemos por enésima vez, contando que en la vía hacer cualquier cosa va a ser incómodo, y para arriba. A ver si está húmeda la roca…

De reseña sólo me habían pasado la foto, pero resulta que está aquí en CampToCamp bien explicada: Esperó Central Directe 320m IV

Cara Nord Pic de l'Infern

Por suerte está seco, y nos metemos. Primero van Dani y Jose, luego Ferran y yo. Sólo Dani y yo vamos de primero porque los dos otros compañeros no saben equipar, y la vía no tiene absolutamente nada. Por cierto, como subía en moto he ahorrado espacio y voy con las bambas de correr, que son de las de natural running para colmo o sea exactamente lo contrario de un calzado rígido. Pero me apañaré en los primeros largos de II a III+.

R2
Dani y Jose en nuestra R2, antes del Diedre blanc. Aquí tendríamos que haber ido por la izquierda

Me parece que nos colamos en la vía e hicimos demasiado tramo de canal al principio, pero se dejaba hacer. Tendríamos que haber pasado más a la izquierda. Después el paso de IV del Diedre blanc nos lo saltamos rodeando un poco por la izquierda. También aprovechamos que íbamos con cuerdas de 60m para tirar más y llegar a la R4 en tres largos.

R3 tartera
En nuestra R3, donde empieza la tartera. Vista abajo

A partir de ahí hay un tramillo de tartera y viene un diedro con pinta potente. Ahí ya me puse los gatos y fue ver la luz, por qué no lo hice antes?? :O

Diedre canal
Dani y Jose en el Diedre canal, después de la pequeña tartera

Subiendo con soltura y más seguro, con diferencia, pese a que había más complicación en estas placas. Lo que sí noté es que me faltaba soltura al poner seguros, sobre todo en encontrar rápidamente dónde ponerlos. Falta de práctica, no hay más. Como era fácil tiraba unos cuantos metros sin sufrir demasiado hasta que miras abajo, y ves lo lejos que está el último seguro, y piensas que tienes que poner algo ya, pero justo donde está no hay nada. Y ves algo más arriba, y justo es del tamaño del friend que ya has usado, etc, etc..así acabas un largo metiendo tres o cuatro seguros como mucho.

Las Rs las hacía de tres puntos, por lo mismo, falta de soltura y confianza. Pero tardaba más, claro.

Al final del diedre-canal pasada la R5 Dani ya me llevaba un largo de ventaja, y me indicó que desde donde estaba podía seguir fácil hacia arriba hasta la cresta. Y la verdad, no lo pensé dos veces. Salieron 5h de escalada y ya tenía suficiente (5h desde que empezó Dani me parece…sería menos en mi caso). Por ahí encontré un pitón que no entendía que hacía ahí abandonado, porque desde ahí nadie habría rapelado y abandonarlo tan cerca de cima parecía raro. Pero lo tanteé y lo clipé sin dudar.

Ojo cuando usas pitones puestos por otros. Pueden estar degradados, erosionados, pueden estar mal puestos o quizás lo pusieron con intención distinta a la que le vas a dar tú. Tengo un amigo que en el Pitón von Martin casi pierde a alguien porque rapeló de dos pitones en un rapel de fortuna, abandonando antes de crestear hasta el Pico Palas. Y justo el segundo pitón lo puse yo un año antes pasando por ese mismo abandono para reforzar el rapel porque no me fiaba ni un pelo de cómo estaba puesto el que ya estaba allí. Y no lo puse pensando en que tiempo más tarde alguien pasase por ahí, claro. Por suerte se quedó en un buen susto para ellos.

Bueno, volviendo a la vía con ese último largo ya llegamos a la cresta. Y de ahí unos pocos metros de grimpada fácil y cómoda hasta la cima.

Ya eran las seis de la tarde, con un día que se había puesto feo, feo, pero por suerte no llovió ni tronó.

Cima Pic de l'Infern
Cima del Pic de l’Infern, mirando hacia Tirapits

Comer y fotos, y para abajo. Dos horas más de pateo y llegamos al coche.

Isards
Llega la calma del atardecer y los isards vuelven a recuperar su casa

Isard
Sorpresa, un isard en el mismo refugio de Ulldeter

Yo con los quadríceps bien calentitos de los dos días de tralla, y los gemelos también contentos con la escalada…

Es cierto que en LynxCross he podido mantener la forma pese a no tocar roca en tiempo, y por ejemplo no sufrí escalando. Lo que más me mató fue el peso.

La vía es recomendable para alguien que le guste la aventura y largas jornadas. Según reseña se hace en 2h a 2h30. Si le sumas unas 5h más de aproximación y descenso contando que vas más fuerte que nosotros ya tienes una jornada potente.

Un lugar para escalar solo y tranquilo de verdad, con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la vía no está nada limpia y nos fuimos tirando piedras constantemente, sin que ocurriera nada grave más allá de un toque en el casco de Ferrán. ¡¡Pero hubo alguna grande volando que daba miedo!! ya es lo normal en una cara norte de Pirineos…pero no mola nada.

 

Por cierto, hice track de la actividad. Se puede ver en mi movescount y si en la gráfica pones la altitud podrás ver incluso los largos como pequeños escaloncitos.

Cagire desde casa

Trailrunning por el Cagire

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Este fin de semana he vuelto por Razecueillé, el pueblo de mi abuelo. Es más bien una aldea formada por varios grupos de casas en medio del bosque. Hace años, cuando había vacas, todavía había algunos prados. Ahora ya es todo bosque.
El lado de Pirineos francés es naturaleza salvaje, bosques impenetrables y demás. De hecho los caminos están bastante cerrados por la vegetación en general. No te creas lo que marca el mapa porque igual no puedes pasar…

Cagire desde casa

Vistas al Cagire desde Razecueillé

Con eso cogí mis bambas de explorador y me fui a correr. En cualquier caso, si quieres hacer desnivel, hay que pasar obligatoriamente por el Cagire (1.912m) que es el pico más alto de la región y además el último antes de las planicies al norte.

Salí poco antes de las ocho con idea de repetir la ruta del año pasado de unos 25k, o cambiar de trayecto sobre la marcha según viera (con un buen mapa de la región). Desde Razecueillé es salir por pista asfaltada hasta TesteRouge y de ahí bajas a Henne-Morte. Ahí se coge un sendero GRP que lleva hasta el refugio de Larreix. Esto era parte de la ruta del año pasado.

Aquí hice un poco el capullo…el sendero tenía un cordelito que barraba el paso pero lo salté. Luego bien entrado en el camino me encontré un tronco cruzado con una marca en pintura fosforescente.

Y me quedé dubitativo si seguir o no, porque no sabía interpretar estas señales que eran nuevas respecto al año anterior. Normalmente cuando pones un tronco cruzado en un camino es para indicar “no pasar”, pero tampoco lo cruzaba entero. El riesgo que corría es que el camino estuviera bloqueado más arriba, si es que eso querían decir las señales. Al final decidí darme la vuelta.

Probé a seguir el sendero que no estaba barrado por el cordel a ver dónde me llevaba, y acabé en un prado. Genial, el cordel era de algún payés para que las vacas se fueran a su prado 😛

Y yo he hecho como ellas jaja
Visto lo visto, saqué la carta de la improvisación. Momento de probar otro camino. Vi que siguiendo unos kms más por carretera hasta Lacus podía coger otro camino que llegaba al mismo collado que el anterior. Todo y ser de la misma categoría (línea gorda en rojo en el mapa) este estaba bastante menos mantenido que el anterior. Vamos, me sentí como si estuviera en una gymkana, o más bien una pista americana. Ahora salta por encima de un tronco caído, ahora pasa por debajo, escúrrete entre ortigas, etc.

Llegué a un punto donde el camino desaparecía. Un tronco enorme caído a lo largo bloqueaba el sentido del camino, con maleza, restos de troncos y demás por en medio. A un lado se veía un paso hacia arriba. Otra vez a dar vueltas. Buscar por un lado y por otro si veía algún rastro de paso o alguna marca, y nada de nada. Retrocedí hasta la última marca y sí, confirmé que iba en la buena dirección. Al final si el camino subía en diagonal me metí recto arriba desde el punto bloqueado, campo a través al principio por zona más o menos despejada, luego entre helechos haciendo diagonal también. Los bosques son tan frondosos que ni por asomo se me podía ocurrir que pudiera llegar al collado bosque a través. Hasta que intuí lo que podía ser la continuación del camino más abajo. Y sí, volví a encontrar una marca, olé!!! 😀

Pista a refugio Larreix

Pista hacia el refugio de Larreix

Más arriba me encontré otro punto de duda, no sé cuántas veces debería sacar el mapa en esta salida, pero muchas! Y por fin llegué a zona conocida.

Harto ya de bosque perdedor decidí llegar al refugio de Larreix por la pista, que da más vuelta que el sendero por bosque. Pero de paso así veía el camino y cómo se veía acercarse al Pico de Escalette, una de las cartas que me guardaba por si me sobraba tiempo y energía. Es un pico un poco más bajo que está al otro extremo en la misma carena que el Cagire.

Pero viendo lo mal que iba de horario descarté alguna aventura más por ahí. Así que ya seguí a lo conocido. Por suerte la fuente del refugio de Larreix tenía agua, si no hubiera pringado mucho con el calor de agosto. Tardé unas 4h30 en llegar allí y aunque hice más distancia que el año anterior iba con retraso de tanta parada para orientarse. Más caminar que correr, la verdad.

Panorámica Pas de l'Ane

Vistas a Pirineos desde el Pas de l’Ane

Luego hay que hacer una buena rampa hasta el Pas de l’Ane a 1700m, subes un poco más pasando por debajo de un pico y llegas al collado antes del Cagire. Cima, foto esférica de rigor y una pequeña pausa. Se nota que es un fin de semana de agosto, pues había bastante gente!!
La bajada desde el Cagire es vertiginosa, en muy poca distancia bajas 900m de desnivel. Y castiga bastante las piernas,la primera parte todavía se hace bien porque el sendero va haciendo zetas hasta llegar a una cabaña. Pero luego es camino ancho recto abajo donde realmente sufrían las piernas, porque era aquella pendiente en la que no te puedes dejar caer, tienes que retener con las piernas y machacas los quadriceps de mala manera. Tenía que ir parando. También hay que decir que ya llevaba unos 22k a cuestas…
Desde ahí se llega al parking a 1000m por pista de tierra. Seguí abajo y en vez de coger el sendero que baja directo a Juzet d’Izaut seguí por la pista, como el año anterior, para hacer menos tramo de carretera. Lo malo de esta ruta es que de Juzet d’Izaut a Razecueillé hay asfalto, y de momento no he encontrado opción para evitarlo. Juzet d’Izaut está por el otro lado del pico, con lo cual hay que rodearlo para volver a Razecueillé. Si hubiera algún paso más directo por bosque sería ideal.
Esto es para coger un día y subir bosque arriba por un supuesto sendero no marcado a ver si llego a alguna parte. Si realmente existe, se llega a la pista que usé para ir hasta el refugio de Larreix. La pista sale, como no de Juzet d’Izaut y pasa por debajo del Cagire por la cara visible a Razecueillé.
El tramo este de asfalto es mortal, porque ya eran las cuatro de la tarde en pleno agosto y pega el sol que no veas.

Total 8h15 y 31k con 1650m+

Aquí el track.

Un buen paseo!!!

Valle verde hacia Torreneules

Trailrunning por el Torreneules

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Este fin de semana ha sido movidito, porque el viernes fue mi cumpleaños y ha habido unas cuantas comidas y cenas para celebrarlo con distinta gente.

GallegoNo ayuda con el sobrepeso que ya arrastro de más hace un tiempo, desde que me fui a EE.UU. a los 40 para ser exacto :O

 

Y que me toca arrastrar en las subidas, mejor en las bajadas. Aunque el domingo, cuando ya volvía a Queralbs, noté lo que puede hacer la gravedad sobre una masa importante, succionarla rápidamente hacia abajo hasta que encuentra algo resistente en el plano vertical que la retiene: el duro suelo!

Pues sí, me caí en la última curva con piedras después de 25k por ahí todo el día. Manda guevs… 😛

Y no sé ni qué pasó, lo único que sí sé es lo frágil que es el cuerpo humano. Y aún gracias que no me pasó nada. Golpe en una rodilla y una costilla, alguna rascada y ya está. Y para colmo, al mismo tiempo o no sé si fue lo que lo provocó, se me subió el gemelo en un tirón de los bestias bestias que no sabía qué me dolía más, si la rodilla o el gemelo.

E hice lo típico que hacemos todos, levantarme rápido y seguir para adelante como si no pasara nada antes que me pillaran los últimos que adelanté 😀

Para llegar al bar y lamentarme entonces pero con una cerveza fresca jeje.

Y ahora volvemos al inicio

Salimos Oscar, Silvia, Pep y yo. El plan era Queralbs – Coma de Vaca – Torreneules – Núria – Queralbs.

Pero para no perder la costumbre amenazaba el mal tiempo en un día ya nublado al comenzar.

Subiendo a Coma de Vaca

Subiendo a Coma de Vaca

El Torreneules es un pico que tengo pendiente de toda la vida, de los pocos en esta zona que tanto frecuento. La última vez que estuve cerca de hacerlo fue con mi amigo Sebas, con una ventolera tan bestia que del Coll del Torreneules no pudimos llegar a la cima, que está bien cerca, porque el viento nos tiraba al suelo.

Otro día que subí con intención de hacerlo estaba tan tapado que cambiamos de itinerario hacia el Balandrau.

Y este domingo pasado pues también tocó.Ya subiendo a Coma de Vaca el cielo generaba dudas por lo tapado que estaba. Y era cantado que en las cimas no veríamos nada. Opción de repetir Balandrau o seguir al Torreneules, pero con la meteo ya se sabe…hay que ir, ver y decidir en el momento porque cambia con mucha facilidad.

En Coma de Vaca hicimos un pequeño refrigerio en el refugio y decidimos seguir hacia Torreneules, pues la cima sí se ve tapada pero más abajo en el valle está bien. El valle es una gozada de verde, de esos paisajes para escenas del “Señor de los Anillos”.

Valle verde hacia Torreneules

Valle verde hacia Torreneules

Y nada, seguimos arriba hasta el Coll de Torreneules que ya se ve oscurito. Y como siempre, sí podía hacer la cima del Torreneules desde ahí. Sería media hora como mucho ir y volver. Pero para subir una cima donde no se ve nada paso. Así que quedó una vez más pendiente.

Subiendo al Coll de Torreneules

Subiendo al Coll de Torreneules

En el collado hacía bastante aire fresco, pero bueno en movimiento y con la grasa que me protege yo seguía justito en camiseta mientras que el resto ya con paravientos. La bajada mola, a tramos con camino claro y otras un poco más campo a través siguiendo fites. Y al poco ya se ve el albergue de Pic d’Aliga.

Bajando del Coll de Torreneules

Bajando del Coll de Torreneules

Una rampa más y ya estamos en Nuria. Lugar que es bonito cuando está vacío, ahora es una jauría de padres fumando, niños alterados y demás. Pasamos rápido corriendo sin parar hasta la fuente.

Albergue del Pic d'Aliga abajo

Albergue del Pic d’Aliga abajo

Aquí recargamos agua y comemos alguna cosilla más para recargar pilas. Porque aún quedan los 7k de bajada a Queralbs.

Sinceramente, es la segunda vez que hago esta bajada corriendo y es un coñazo! las piedras colocadas a modo de losa, pero mal…, dan por saco que no veas. Además estaba corriendo con unas Merrell de estas de natural running pero con un poco más de suela que las Trail Glove que uso por Collserola. Y la verdad que se notaban las piedras y me obligaba todo el tiempo a ir saltando de puntillas entre piedra y piedra.

En las cursas llevo unas Dynafit más agresivas con protección…

Como es muy técnico algunos del grupo se quedaron atrás y yo ya tiré solo abajo para hacer una cerveza mientras esperaba. Sí, esa fue la motivación 😀

Y nada, al llegar a Queralbs me fui al suelo. Bajo más o menos rápido en general, no este día, y no suelo caer. Apenas dos o tres veces desde que corro por montaña…y ya hace unos años…

Pues eso, aquí el track de los 25k y 1600mD+ para quien quiera hacerlo algún día.

Por cierto, olé Jan Margarit por superar ese reto que le pusieron, superar al cremallera de Nuria en esa bajada tan técnica. Olé olé

Vallter i Gra de Fajol

Trailrunning por Vallter

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Este fin de semana, para no perder la costumbre, hice una escapadita a Pirineos. Esta vez instigado por Helen, que tampoco es que se necesite mucho para liarme 😛
Así de improviso nos juntamos cinco: Helen, Susanna, Moi, Davide y yo.

Grupo en Pic de la Dona

El grupo en el Pic de la Dona

El plan era hacer ruta por Vallter, siguiendo en parte el trazado de esta circular por Vallter pero conscientes que no nos daría tiempo a acabarla por limitación de tiempo pues uno de los integrantes tenía que estar de vuelta en casa a eso de las 16h30.
Salimos desde el parking de Vallter en dirección al coll de Mantet para luego subir al Pic de la Dona (2.702m).

Como siempre sopla algo de aire, pero por una vez es ligero y resulta más bien agradable en un día de esos soleados de verdad.

Vallter i Gra de Fajol

Vallter, Gra de Fajol Petit i Gran

Fotos de rigor en la primera cima, y luego tiramos hacia el Bacivers (2.844m). Se hace una rampa durilla pues ganas bastante altitud de golpe, la cima está unos 40m más bajo que el pico estrella de la zona: el Bastiments (2.881m).

En el grupo tenemos distintos perfiles, Helen y yo somos más de ir rápido en bajada, Susanna en las subidas y Davide y Moi en todas partes 😀

Pero nos vamos esperando mutuamente.
Es curioso esto de las cimas, el Bastiments está superconcurrido en comparación a un desierto Bacivers que está ahí mismo. Pero es lo que tiene, la gente siempre quiere subir a lo más alto 😛

Everest (8.848m) antes que un Cho Oyu (8.201m), etc.
En el Bastiments hago una foto esférica que sale bastante bien pese a la gente que hay alrededor moviéndose de un lado para otro. Aquí el link para verla. Además de dar vueltas en los 360º también puedes hacer zoom. Molan estas fotos en cima porque dan más idea de la altitud y la profundidad.
Después nos vamos para abajo hacia el Pic de Freser (2.834m). Es el desconocido de la zona pese a lo que sobresale con su cima y su rampa final empinada. Después hay que cruzar una placa que se puede rodear por abajo o pasando por encima, o en medio si no tienes vértigo. Son pasos fáciles de todas formas.

Y así ya nos plantamos en el Pic de l’Infern (2.859m). Aquí ya vemos que no tenemos tiempo de hacer más picos.

Davide y Moi se van tirando más rápido para hacer el Gra de Fajol (2.714m) también, y el resto seguimos la ruta con más calma: Cabana de Tirapits, Coll de la Marrana y vuelta a Vallter.
Después un par de Aquarius y un par de cervezas en el bar de la estación para hidratarse, algo de comida y vuelta a casa zumbando.

Totalunos 16k y 1400m+. Aquí el track detallado.

Grupo Olla de Nuria

Cursa Olla de Núria

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Este domingo participé en la cursa de la Olla de Núria.

Fue por casualidad, no era mi intención apuntarme inicialmente porque sé que es de las populares que se ponen a petar para inscribirse. Pero Davide me avisó una semana antes que se habían liberado unas pocas plazas. Y fue impulso…apuntado!

Grupo Olla de Nuria

Norbert, Davide y Ale

Nunca había visto Queralbs tan a petar de coches. Entre excursionistas, corredores y acompañantes había coches aparcados por todas partes, incluso en cunetas. Por suerte cogimos el cremallera bien.

La cursa salía en el sentido contrario al habitual, se subía hacia el Pic de l’Àliga y Puigmal era la última cima.

Sólo salir ya vi que no iba bien en las subidas…y que iba a ser justo acabar en las 5h de tiempo máximo que daban.

Es una cita bastante pro, de ahí el tiempo de corte tan apretado.

Perfil Olla de Nuria

Pasé el primer control después de Nou Creus con unos diez minutos por delante del tiempo de corte, pero en el siguiente tramo que subía al NouFonts perdí mucho tiempo. No tiraba nada en subida. Bajada bien, como siempre, pero subir fatal.

Y también me pasó en la EntreValls, así que es algo que tengo que mejorar de alguna manera.

Corredores subiendo al NouFonts

Corredores subiendo al Nou Fonts

Como siempre haciendo acordeón, en las bajadas adelanto, en las subidas me adelantan…

Bajando del NouFonts

Al Coll de Finestrelles ya llegué con unos 10min de más, y me descalificaron. Opté por bajar directamente a Núria en vez de seguir hacia el Puigmal.

Ya tenía suficiente y la verdad que el Puigmal lo tengo más que visto! aún así salieron 17k y 1400m+.

El track aquí, que incluye la parada en Coll de Finestrelles, ya sin prisa una vez decidido a bajar directo a Núria.

El calor desde luego no ayudaba. Repasando tracks la había hecho por debajo de 5h, con bastante más paradas que aquí. Track de cuando usaba Garmin.

No creo que la repita en formato cursa, fue casualidad que se liberaron plazas y me enteré, pero en general tener que estar atento a un día y hora concretos para apuntarte a una cursa porque está saturada me da bastante palo.

Eso sí el trayecto caerá unas cuantas veces más, es un clásico! Y de hecho Óscar y Sílvia aún tienen pendiente acabarla juntos. Hicimos un par de intentos el año pasado quedándonos en Nou Creus como mucho, por mal tiempo o similares.

Via ferrata Venes de Rojalons

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Hoy hemos cambiado de actividad, ya tocaba algun día 😛

Para hacer una ferrata de la cual nos habían hablado bien, y la verdad que me ha encantado.

Venes de Rojalons

La reseña la podéis encontrar aquí en la web deandar.com, el consenso mayoritario la clasifica como K4.

La verdad que por circunstancias personales y compromisos por la tarde hemos ido en el peor momento del día, dado que la ferrata está encarada a Sureste y por la mañana y mediodía recibe toda la solana. Y allí estábamos, ooh.

Hemos encontrado poca gente para estar ahí en hora punta como quien dice, empezando a las diez y media.

Grupo de tres con Olivia y David, que se supone que por el número es ágil, pero son unos freaks de las fotos y eso retrasa mucho el avance. Por suerte no viene nadie detrás 😀

La vía empieza fuerte con desplome, ya dándote a entender que va a haber caña, y luego se confirma. Para ambos era la primera ferrata de este año, así que los brazos no estaban en las mejores condiciones.

Venes de Rojalons

Pasado el primer puente hay un paso desplomado que si tienes poca estatura te va a costar, porque hay que estirarse mucho a coger la siguiente grapa. Ahí Olivia se ha encallado porque no llegaba y después de unos cuantos intentos bloqueando y petándose de brazos hemos tirado por la opción técnica usando sus bagas de anclaje para ir subiendo poco a poco hasta alcanzarla. Nada como tener técnica jeje.

Desplome

El desplome peleón

El resto de la ruta bien, aunque se han saltado un par de tramos difíciles cuando había opción.

No he entendido el recuento de desplomes que sólo es de dos pues he contado unos cuantos más. Para mí un desplome es cualquier cosa que tiene una inclinación inferior a 90º. Bueno, quizás se cuenta por la dificultad del paso más bien, no he visto tampoco en la web deandar algún sitio donde especifique el criterio así que ni idea. Pero lo que es seguro es que hay más de dos!

Parece que está de moda esto de las ferratas, y por tanto también se ve más gente haciéndola sola. No sé, yo vengo de la vieja escuela y a mí me enseñaron a ir siempre acompañado a hacer actividades de montaña. Sólo voy solo cuando salgo a correr por zonas de montaña donde tampoco hay peligro. Las ferratas dan como una falsa sensación de seguridad, pero como te caigas te puedes hacer mucho daño. El factor de caída es salvaje, mucho más que en escalada que sólo llega a 2 como máximo, y encima tienes seguramente hierros esperándote más abajo en vez de una pared vertical lisa.

PuenteEn un tramo de estos de bifurcación fácil – difícil he tirado por el lado difícil encontrándome un señor desplome, corto pero intenso, donde tenías que tirar de una presa de roca para llegar a una grapa alejada. No me salió a la primera, grrrrr, señal que tengo que volver a hacer algo de búlder 🙁

Luego de ahí ya bajas hasta enganchar con el túnel. Es un cambio bestial del calor achicharrante de la pared al frescor húmedo del interior de la pared.

Sobretodo, ¡¡se necesita frontal!!

Cueva

Está todo muy húmedo y resbaladizo, con paredes verdosas incluso, así que mucho mirar dónde pones los pies y sobretodo usar todo lo metálico. Da mucho ambiente y me ha gustado un montón.

El grupillo ya petado de tanto desplome decidió salir por lo fácil, son los últimos pasos hacia arriba al exterior. Creo que en el tramo difícil es donde tienes que hacer el paso en oposición. Para otra ocasión.

Después ya es sólo bajar siguiendo el sendero marcado con fitas.

La verdad que he disfrutado mucho. Hacía tiempo que no hacía una ferrata nueva y esta tiene de todo. No es para traer gente novata, eso tenlo claro. La primera por excelencia para esos casos es la Cala del Molí, pero con preparación mental porque se forman buenos atascos…

Aquí el track de la ferrata que hemos hecho, por desgracia olvidé apagar el reloj al llegar al coche y hay unos km de más, pero se ve evidente.

Torreneules

Trailrunning improvisado por el Balandrau

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Este sábado quería subir a Pirineos sí o sí, después de una semana dura en la ciudad.

El único requisito era no madrugar, así que Oscar y Silvia se apuntaron también pues les cuadraba.

La intención era hacer la Olla de Nuria, clásico que he hecho más de una vez andando o corriendo.

El cremallera de Nuria no sé qué ha hecho con los horarios pero no tienen ninguna lógica. Desde Queralbs sale un primero a las 8:10 y otro a las 9:50, con casi dos horas de diferencia!

Recuerdo haber usado años atrás incluso uno a las siete y pico que ya no existe.

El caso que para pillar el de las 8:10 había que levantarse a las cinco y media de la mañana y visto cómo ha ido la semana de movidita, no way!!

Así que vamos al de las 9:50. Horror al ver el parking a reventar al llegar. Nuria es un destino fácil y cómodo para todo tipo de gente.

En la taquilla directamente nos dicen que tenemos que esperar una hora al siguiente tren. Uf!!

Así que llega el momento de improvisar 😀

Primero nos comemos el bocata en Queralbs, bocata que pensábamos zamparnos en el cremallera subiendo. Luego llenamos en la fuente del pueblo (sabía un poco a clorada por cierto), agua que pensábamos llenar en la fuente en Nuria.

Y cómo ya no tenemos prisa nos vamos a tomar algo a un bar. Me encuentro una compañera de trabajo que resulta que escala, yo sin saberlo!!, y van a la Lleixa. Le digo que por la mañana es hardcore con lo que le da el sol. A ver cómo les fue…

Y nosotros después del refresco y decidir trayecto salimos corriendo carretera abajo.

Abajo porque nos vamos a subir por Coma de Vaca. Plan inicial hacer camí dels enginyers. Hace un día azul guapo, guapo.

Vamos subiendo desde Daiò, oyendo a Oscar y Silvia alabar el paisaje. Parada en Salt del Grill obligatoria. Es una pequeña cascada sin desviarse mucho del camino. Baja poco caudal de agua ya.

Como vamos a pasar por Coma de Vaca no lleno todo el agua que necesitaría para un día y me voy con el camelbag de 1L solamente. Llevo un bidón vacío por eso. Sudo mucho = bebo mucha agua, qué se le va a hacer!! 🙁

Nos alegramos de ir por esta ruta porque hay bastante menos gente de la que debe estar por Nuria.

Pero ya cruzando el río el paisaje ha cambiado considerablemente. Se ha tapado bien tapado, con nubarrones negros. A la altura de los Slabs del Balandrau, donde he subido a escalar más de una vez, tomamos decisión.

Segunda ronda de improvisación 😀

El Camí dels Enginyers es una senda que cruza todo el macizo en horizontal desde Coma de Vaca hasta Nuria. Pero sólo tiene una entrada y una salida. Y me da mal rollo meternos ahí con riesgo que más adelante haya tormenta eléctrica. Mejor hacer una cima que puedes darte la vuelta y salir de ahí bien rápido.

Opciones: Torreneules o Balandrau. No hay duda, el Torreneules que es más alto ya tiene su cima entre las nubes. Subir a un pico para no ver nada nunca ha estado entre mis preferencias, ni la de mis compis de salida.

Torreneules

Torreneules desde la subida al collado camino del Balandrau

Así que nos vamos hacia el Balandrau pensando en bajar directo por el otro lado hacia el Serrat. Como el refugio de Coma de Vaca queda más abajo ya no necesitamos bajar hasta ahí. De hecho tendríamos que haber pasado a recargar agua…ups!

Ya en la subida hacia el collado, donde la ruta se junta con los que vienen de la pista de Tregurà, empiezo a buscar agua. Siguiendo un riachuelo hasta que encontramos el punto de inicio, cuando el agua sale de bajo tierra. Momento de beber y recargar!!

Supongo que todo el mundo que lee esto ya sabe lo suficiente de montaña como para tener claro que de los riachuelos no se puede beber directamente, al menos en altitudes de dos mil y pico, por riesgo de pillar parásitos en especial de las vacas que se mueven libremente. De ahí lo de buscar agua en plan manantial que no ha estado en contacto con nada antes.

El cielo está bien feo pero el Balandrau parece despejado de momento. Así que para arriba. Llegaremos en unas 4h contando todas las paradas, con 1500m+ y un poco más de 10k.

Cim Balandrau

Foto de cima, vistas al Puigmal

Cim Balandrau - vista Bastiments

Cima del Balandrau, vistas al Bastiments que se ha despejado por un momento

Luego decidimos ir para abajo en dirección al Serrat. Otro momento de improvisación. Desde ahí se ve el Puig Cerverís perfectamente asequible, siguiendo una larga pero llana loma. Como ninguno tiene prisa, pese a lo avanzado del día nos vamos para allí.

Llanuras verdes impresionantes, a veces hay tanto verde que nos cuesta avanzar. Como siempre lo de que el Puig Cerverís está cerca es una ilusión óptica. Está como a 3k que sumamos al trayecto de hoy 😛

Lo que preocupa es la bajada porque al Puig Cerverís sólo he subido una vez desde Ribes, pero tenemos el coche en Queralbs y sería cuestión de volver hacia el Serrat o cercanías. Tengo mapa del ICC (ni se te ocurra improvisar sin mapa y si es con móvil con buena dosis de batería) pero no se ve ningún camino claro en esa dirección. Vemos mucho bosque hacia abajo, preocupante…

En el Puig Cerverís nos encontramos banderolas de la Ultra de Ulldeter y vemos bastante abajo un par de corredores que suben lentamente. Y no me extraña que ya llevan 30k en las piernas. Sabemos que Miriam está haciendo de liebre pero es obvio que no vamso a coincidir. Pues nos vamos pitando!

Volvemos para atrás en dirección al Serrat, esta vez bajando un poco en diagonal. Buscamos un camino que supuestamente va flanqueando, entra en bosque, y llegaría al Serrat. Pero apenas se ven trazas de caminos, que pueden ser simplemente zonas por donde han pasado varias vacas. Desde luego han dejado rastro de su presencia que hay que ir esquivando 😛

Cuando estamos ya casi de vuelta debajo del Balandrau y cruzamos un río hay otro momento de decisión. Una opción es seguir el riachuelo hacia abajo, como podemos, sabiendo que en algún momento tenemos que cruzar una pista. De momento cruzamos el riachuelo para verlo del otro lado. Y vemos rastro de sendero más una marca gastada de plástico. Mmmmm pues para ahí que vamos.

La cosa no pinta muy bien porque nos vamos adentrando en bosque y la pendiente es cada vez más fuerte mientras seguimos flanqueando sin ver camino claro. Al final recuperamos otro tramo de sendero claro y aparecemos en lo que es el final de una pista. Guay, por fin algo abierto con visibilidad. Un rato de trote hasta llegar a una confluencia de pistas.

Como el mapa no es nada claro decidimos tirar de nuestros recursos tecnológicos, pues Oscar tiene el mapa de ICC bajado en el móvil con la app de wikiloc. Y a partir de ahí como una seda, en lazamos con el sendero que baja del Balandrau al Serrat y luego antes de llegar al Serrat nos desviamos por un sendero que lleva a la Farga y así te ahorras volver por carretera.

Con Sebas lo estuvimos buscando tirando de mapa un día que hicimos el trayecto Queralbs-Coma de Vaca-Balandrau-Serrat pero no conseguimos encontrar el camino adecuado. El mapa era un enjambre de rallas rojas poco claro. Ahora han puesto marcas rojas así que ya no hay pérdida posible 😀

De ahí vuelta al coche en Queralbs y listo.

Una salida bastante chula por la improvisación, por pasar por sitios nuevos incluso para mí en esta zona tan frecuentada.

Eso sí, el track de vuelta del Puig Cerverís que no lo siga nadie!!! mucho tiempo perdido en esa parte la verdad. Nos salieron 8h en total para 25k y 1650m+.

Aquí va el track.

baixant NouCreus

Cursa EntreValls

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Este fin de semana participé en la EntreValls, cursa de 30k y 2.200m+ que transcurre desde Queralbs a Setcases.

Nos juntamos una buena tropa: Pilar, Davide, Joan, Tono, Marc, Elena, y acompañantes.

En nuestro caso teníamos apartamento en Queralbs con lo cual nos ahorramos el trayecto de autocar que hacía la gente desde Setcases a las 6h.

Es la primera carrera no circular que hago en montaña, y la verdad que de inicio no me tentó el plan pero básicamente me animó Pilar 🙂

Eso y que teníamos coches suficientes para ahorrarnos el bus de madrugada..

El viernes tuve cena con la gente del gimnasio que se alargó con alguna copichuela, y la verdad que el sábado no estaba muy fino. Pensando a ver qué pasa el domingo.

Pero me desperté bien por la mañana. Acostumbrado a dormir poco el día que duermo 7h recupero jeje.

grupo antes de salirCreo que éramos unos 300 en total. La salida desde la plaza del Ayuntamiento de Queralbs prometía un buen atasco porque en seguida te encuentras con sendero hacia Nuria.

Pero fue más fluido de lo que pensaba. Toda la ascensión a Nuria es por camino estrecho así que subimos en hilera, con algún adelantamiento aquí y allí.

Seguí el ritmo de Pilar y Elena hasta bien pasada la mitad del camino de Nuria, pero luego aflojé y me fui quedando atrás. La ascensión al Nou Creus fue la parte más floja de mi cursa. Iba bien alimentado pero se me debieron atragantar los 1.600 0 1.700m de desnivel del tirón porque me fui quedando atrás.

En Nou Creus era como llegar a otro mundo. Paisaje nevado con niebla, viento y frío con temperaturas bajo cero. Si no te paras no es grave pero que no te pase nada ahí arriba…

NouCreus

Mis compis con el frío en Nou Creus

Y cuando empiezas a bajar enseguida recuperas temperaturas normales, en el valle al fondo de un tono verde, verde antes de subir al Coll de la Marrana.

baixant NouCreus

Bajando de Nou Creus

Desde ahí se ve el Gra de Fajol como un cimaco imponente, pero recuerdo que en realidad se sube rápido desde el Coll de la Marrana así que no me preocupo. A esas alturas, cualquier subida me ralentiza sobremanera..

EntrevallsLa subida al Gra de Fajol es como un trámite porque en realidad no sigue la continuidad de la ruta. Subes por un lado para bajar unos metros más allá en dirección a la Coma de l’Orri. Por allí había subido una vez haciendo trailrunning y recordaba pendientes bastante fuertes. Y así es!
Me dicen que tengo buena técnica bajando, pero las piernas no estaban para mucha guerra ya. Creo que prefiero los trazados donde alternas subidas y bajadas porque en las bajadas puedo recuperar.

Hice algún adelantamiento a los que me pasaron subiendo, pero tenía que ir aflojando para recuperarme así que tampoco es que sacara mucha ventaja. Llegado al último avituallamiento, en la curva de la carretera para enlazar con la ascensión a la Coma de l’Orri, nos dicen que quedan 6.5k y que contemos una hora. Seré bien cierto…ahí ya veo que no entro en el corte horario de las 7h. Ohhh 🙁
Vamos por un sendero complicado subiendo y bajando, por encima de una antigua canalización tapada que está sembrada de agujeros (todos señalizados) pero que se me hace muy pesado. Buena parte de los que adelanté bajando me vuelven a pillar y pasarme. Más que nada que vuelve a haber desnivel positivo.

Pasada la parte de la canalización hay sendero más normal, que se hace más ameno cruzando riachuelos y demás. Y el tramo final por carretera bajo el sol de las tres de la tarde hasta cruzar el pueblo y Ilegar a la meta es duro, aunque sabes que es el último kilómetro y medio y ya no viene de aquí.

Luego felicitaciones de todos los compañeros. Como mola! Es la cursa más dura por distancia y desnivel que he hecho hasta la fecha.

No era la distancia más larga. Hice una maratón hace año y medio pero con un perfil descendente que me favorecía, por eso me atreví, en una marcha desde el Matagalls hasta Granollers. Creo que estaba en mejor forma de todas maneras.

Los proyectos me quitan tiempo y no entreno nada específico para correr, ni hago dieta, ni nada. Voy al gimnasio y hago bastante cardio, eso sí. Pero no es lo ideal para este tipo de pruebas. Como lo hago por diversión y no me obsesionan los resultados, pues así seguimos!

La siguiente ya es la cursa de la Marrana a finales de agosto. Salvo que alguien me líe en alguna más antes, me dedicaré a correr por Pirineos a mi aire con quien se quiera apuntar.